Элегантный длинный "английский" мужской плащ с пелериной, без рукавов. Назван по имени английского генерала Генри Гавелока (1795-1857гг.).



Брюки, узкие в голенищах и широкие в бедрах. Названы по имени французского кавалерийского генерала Гастона Огюстаде Галифе (1830-1909гг.).
Во время франко-прусской войны (1870—1871 гг.) он получил ранение, из-за которого его правое бедро оказалось изуродованным и неестественным образом искривленным. Так как военной формой кавалеристов были облегающие лосины, то генерал стал редко выходить в свет. Но однажды к нему в гости пришёл старый боевой товарищ — полковник Ковенкюр, который принёс приглашение на бал, устраиваемый правительством французской республике. Полковника сопровождала его дочь Анна-Мари, которой удалось уговорить генерала Галифе туда поехать.
На балу генерал появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бёдрах, но сильно заужены от колена. Несмотря на такой покрой, брюки комического эффекта не создавали[источник не указан 264 дня], а Анна-Мари, послав генералу через весь зал воздушный поцелуй, сказала: «Ах, генерал, какая прелесть! Вам так идёт этот наряд!». Через несколько месяцев генерал (на тот момент пожилой вдовец) женился на ней.



Элегантная деталь мужского костюма, представляющая из себя косую полоску ткани или сложенный по диагонали платок. Галстук в виде полоски ткани и по сей день входит в гардероб мужчины, размеры его узла, длина и расцветка меняются в зависимости от моды. Галстук, представляющий из себя платок, был в моде в 30-е гг. XIX в. и носили его следующим образом: широкая часть окружала шею, а концы галстука завязывались бантом. В то время издавалась специальная брошюра по обучению завязывания галстука, включающая в себя 15 уроков.
Нынешнюю форму, галстук приобрел не так уж и давно – чуть более 100 лет назад. Но пока речь пойдет не о галстуках, а о «прародителе» галстука – шейном платке. Шейные платки существовали на протяжении многих веков. Данные о шейных платках были найдены в Китае, причем возраст этих находок составляет более 2000 лет. А это значит, что шейные платки существовали ещё до нашей эры. Так же шейными платками пользовались римляне. Именно римляне стали источником моды, на шейные платки и помог им в этом французский король – Людовик XIV. В 1660 году французскому королю были представлены римские легионеры, которые носили шейные платки. А учитывая страсть короля к новшествам в моде, к изяществу и искусству, король тот час же сам надел шейный платок и приказал своим подданным поступить так же.
Вот с этого момента и родилась мода на шейные платки, а так как Франция в те времена, как и сейчас, является диктатором моды – то распространение моды шейных платков не заставила себя долго ждать. Уже в начале XIX века шейный платок был необходимым атрибутом каждого англичанина и француза. А к концу XIX века появился галстук – модификация шейного платка под отложные воротники, так как мода на стоячие воротники прошла. В Европе появление галстука немного задержалось.
Галстук а-ля Штенкерк - галстук, появившийся в 90-х гг. XVII в., представлял из себя свободно развевающийся шарф, один конец которого продевался сквозь шестую и седьмую петли в жюстокоре. Эта мода появилась случайно: битва при Штенкерке (1692 г. ) началась так внезапно, что офицеры не успели нормально завязать галстук. Эту моду переняли и женщины.
Галстук - бабочка - галстук с узлом в виде бабочки, деталь мужского костюма для приемов. В Англии для вечерних приемов традиционно надевается черный галстук-бабочка к смокингу, белый - к фраку. Белый также является деталью английской университетской формы.
Галстук - бантик - надевается в торжественных случаях, может являться составной частью униформы. Завязывается различными узлами. Галстук-бантик может быть и готовым.
Галстук виндзорский - широкий, из черного шелка, завязывается свободным, так называемым виндзорским узлом треугольной формы, назван по английской правящей династии.
Галстук - регат - это готовый узел фабричного изготовления, имеет резиновую тесьму с застежкой сзади под воротником рубашки.



Первоначально длинная узкая куртка, набитая волосом и простеганная, которая надевалась под металлические доспехи. К XVII в. покрой гамбизона несколько изменился, и эту одежду стали носить гражданские лица в качестве верхней.



Во второй половине XV в. в Италии верхнее распашное
платье с широкими рукавами; нижнее платье, отрезное по талии, плотно сидящее по фигуре, которое сажалось по фигуре за счет шнуровок, одной, двух или трех. Простолюдинки ограничивались им,знатные дамы и богатые горожанки поверх него одевали прозрачную "пелерину", прикрывающую грудь.



Мужская мягкая фетровая шляпа без полей. Вошла в моду в 40-х гг. XIX в. Названа по имени национального героя Италии Джузеппе Гарибальди (1807-1882гг.).



В XII -XIII вв. широкая верхняя одежда с капюшоном, с короткими рукавами в виде пелерины с разрезами сбоку. Ее шили из толстой плотной ткани так как она предназначалась для носки в плохую погоду.




В XV-XVI вв. мужская и женская выходная одежда в Англии: у мужчин - на меховой подкладке, с откидными (от локтя) рукавами, с меховым воротником без застежки, у женщин - верхнее платье из тяжелой цветной ткани, юбка спереди расходилась открывая нижнее платье из узорчатой ткани.



В конце XV - начале XVI вв. в Англии женский головной убор белый чепец парчовая лента, поверх укладывалась особым образом полоска черной шерстяной материи.



Драгоценный или полудрагоценный камень с врезанными (инталия) или выпуклыми (камея) изображениями.



Застёгивающаяся суконная накладка типа накладного голенища или род теплых чулок надеваемых поверх обуви. Первоначально их делали из кожи или из плотного материала, позже из сукна.



Первоначально подкладка под большой воротник «мельничий жернов» в испанской моде. Позднее носится как самостоятельный воротник - узкий, накрахмаленный, округлый и поднятый вверх.



В XV-XVI вв. в Испании большая фреза, громадный плотный белый воротник, отделанный кружевом, размером около 15 см. В конце XVIII в. увеличивается до 25- 30 см. Бытовал среди всех классов. Большой воротник заставлял держать голову несколько откинутой назад, что подчеркивало величие испанского гранда.



В XIII - XV вв. во Франции женский головной убор, напоминающий сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади



Деталь женского туалета полоска меха, которую носят в качестве воротника. Надевается на плечи так, чтобы мех касался шеи или слегка спускался с плеч, иногда надевают на одно плечо.



В средние века капюшон, переходящий в воротник на плечах, деталь мужского костюма во второй половине XIV в. Вытеснил из моды шляпу. Предшественник куколя.




Вырез у шеи на платье, который в разные времена принимал самые разнообразные формы, по нему можно составить представление о нравах, царящих в обществе. Например, в эпоху раннего средневековья - суровую эпоху - декольте было вообще запрещено, но во времена бургундской моды (XIV - XV вв.) появляется не только на груди, но и на спине. В легкомысленном XVIII-ом столетии платья, как правило, были декольтированными, правда, иногда вырез прикрывали кружевом или легкой воздушной тканью. С течением времени изменялась форма декольте и величина, появилось ассиметричное декольте, но оно никогда надолго не исчезало из моды.



Первоначально полоска материи или металла которую носили на голове в древности мужчины и женщины, позже обруч из драгоценного металла с изгибом вверх на середине лба, с драгоценным камнем в изгибе. В Древней Греции диадемы были предметом ювелирного искусства В Византии диадема превратилась в съемный парчовьй воротник, украшенный золотом и драгоценными камнями, жемчугом, эмалью, и представляла собой один из священных знаков императорской власти.


В XV в. в Италии мужская одежда для особо торжественных случаев на меху, чаще всего куньем, с широкими рукавами, которые откидывали на плечи, показывая красоту меха, и прикрепляли к плечу.



Первоначально воротник одежды католических монахов, соединенный с капюшоном, позднее свободный плащ с пришитым капюшоном. Со второй половины XVI в.; театральная или маскарадная одежда длинный просторный плащ с капюшоном в сочетании с маской. Так стали также называть человека в этом костюме.



Во времена позднего средневековья узкая одежда типа куртки из белого полотна или шерстяной ткани на подкладке, носилась поверх рубашки. В холодное время носили дублет на меху, который назывался пелис.
В XVI в. дублет - плотно облегающая фигуру куртка с длинными рукавами или без них, подобная французскому камизопю. Дублет делали на стеганой ватной подкладке/ В 30-40-х гг. его украшают вышивками, продольными разрезами, которые скреплялись небольшими пряжками (иногда с драгоценными камнями).
В конце XVI в. у дублета, подобно пурпуэну появляется громадное "брюхо" – пескоуд. Это делает его таким громоздким, что в нем нельзя было нагнуться. Носили дублет с большим воротником раф.
В XVII в дублет имеет гладкие узкие рукава без стеганой подкладки, раф заменяется на отложной воротник, украшенный кружевом Кружево пришивается на дублет. Теперь это длинная, облегающая фигуру украшенная разрезами одежда с высоким воротником-стойкой, что заставляло держать голову, высоко откинув ее назад. Со стойкой носили большой, обшитый кружевом отложной воротник.
В 60-е гг. XVII в. короткий дублет был заменен коутом.





Кружевные или кисейные оборки по вороту или на груди мужской сорочки (мода XVIII в.), стоячий воротник мужской сорочки выступающий над галстуком по обе стороны подбородка (XIX в.), отделка из кружев или легкой ткани в сборку (разновидность кокилье - сильно расклешенная оборка) на груди у женской блузки или платья.



В XIII -XV вв. в период бургундской моды короткая распашная мужская одежда, полы которой расходились пышной юбочкой от узкой, стянутой поясом талии. Жакет имел стоячий воротник, рукава различного вида, чаще всего жиго. С течением времени претерпел множество изменений, пока не превратился в короткий однобортный сюртук. Кроме того, в настоящее время так называют короткую женскую верхнюю одежду, обычно в талию.
Жакет зуав - назван так в честь легкой пехоты во французских колониальных войсках, сформированной в Алжире в 1831 г. из арабов и французов и напоминает форму зуавов. Это короткий расшитый жакет, украшенный позументом. Вошел в моду в 1831 г., и носили его с кринолином.


В XVII в. во Франции мужские широкие подвязки с бахромой, на которых держались чулки.


В XIII - XV вв. в эпоху бургундской моды рукава к мужским жакетам, которые у плеча имели вид пышного буфа и сильно сужались к кисти руки. В них часто делали разрезы, в которые продевали руки, а сами рукава спускались вдоль тела чисто декоративно.


Мужская (позднее и женская) одежда без рукавов. Название вошло в обиход во Франции в XVII в. и происходит от имени персонажа комического театра - Жиля. Изготавливались жилеты из белого пике, шелка бархата, из набивной ткани с рисунком в цветочек, полоску клетку украшались вышивкой и дорогими пуговицами.



В XI - XII вв. узкий жилет, подчеркивающий формы тела и поддерживающий грудь. По краям отделывался галуном и вышивкой. Надевался на блио. Носили его с богато украшенным поясом, концы которого свисали почти до земли.



Длинный мужской кафтан, сшитый по фигуре, без воротника, с короткими рукавами с карманами. В 60-х гг. XVII в., по указанию Людовика XIV, появляется так называемый "жюстокор по привилегии" - синий на красной подкладке, расшитый серебром и золотом, - который имели право носить только члены королевской семьи, включая самого короля (всего пятьдесят человек). В дальнейшем Людовик XIV использовал покрой жюстокора для военной формы. Различия в цвете, отделке, покрое указывали род войск.
В 70-х гг. рукава жюстокора удлиняются и дополняются отложными манжетами, из-под которых выпускались кружевные рукава рубашки. Верх жюстокора не застегивался, и на него выпускалось кружевное жабо рубашки.
Кружевной воротник выходит из моды, его заменяет галстук с кружевными концами.
В 80-е гг. жюстокоры начинают делать из вошедшей в моду полосатой ткани; их украшают золотым позументом и большим количеством пуговиц. В течение ближайших лет фасон жюстокора часто меняется его приталивают еще больше, расширяют в боках с помощью складок, носят незастёгнутым. На карманах меняют вид и расположение фигурных клапанов.
Зимние жюстокоры шьют на меху.
Начиная с середины XVIII в. жюстокор с эполетом (пучок лент) на правом плече появляется в женском охотничьем костюме. Его перетягивают в талии шарфом, носят с широкой распашной юбкой и шляпой, украшенной страусовыми перьями.
Во второй половине XVIII в. жюстокор представляет собой длинный кафтан с узкими плечами, без воротника, плотно облегающий фигуру. В боковых швах имеет по пяти-шести складок-фалд, сзади разрез с фальшивой застежкой. В этом своем виде он получает название "аби".
В начале XIX в. название "аби" переносится на фрак и сохраняется во Франции до настоящего времени.




Род тюрбана в средневековой Европе; полоски ткани, прикреплявшиеся к мужским шляпам в XV в.: они спускались вдоль щек на плечи, украшались бахромой и разрезами.



Родиной зонта можно считать Китай или Египет, где он, как веера и опахала, являлся привилегией царей и вельмож. Первоначально он применялся исключительно в качестве защиты от солнца. Весили зонты более 2 кг, а длина ручки была около 1,2 м.
С Востока зонты перешли в Древнюю Грецию, затем в Рим, где, в основном, ими пользовались женщины.
В Западной Европе в средние века зонт не был предметом обихода, лишь в XVII в. во Франции зонт вошел в употребление и использовался наряду с масками как защита от солнца. Окончательно зонт завоевал Францию, а затем и Европу, в конце 1770-х гг., но все еще как защита от солнца. Во Франции он получил название парасоль.
Для изготовления зонтов использовали самый разнообразный материал: полотно, пропитанное воском, непромокаемый шелк или лакированную бумагу. Остовом зонта были 10 ребер длиной около 80 см. Ручка делалась из слоновой кости, ясеня или дуба.
Форма и украшение зонта часто менялись в соответствии с модой. Зонты украшались кружевом и бахромой, бусами, перьями, вышивкой и набивным рисунком. Ручки украшались инкрустацией, резьбой и позолотой. Во Франции родилась изогнутая ручка зонта.
Цвет зонта тоже менялся в соответствии с модой: если в конце XVIII в. предпочитали желтую, зеленую или розовую тафту, то позднее преобладали красные, синие, ярко-зеленые тона, И только в начале XIX в. появились темные зонты: зеленый, черный, коричневый.
Лишь в XVIII в. зонт стал защитой от дождя; в конце XIX в. был разработан необыкновенный вариант превращения зонтика в ручной громоотвод: для этого сверху устанавливали длинный металлический стержень, который соединялся с землей проволокой. Владелец зонта, укрывшись под шелковым шатром, крепко держал в руках деревянную ручку - изолятор.





Гемма с углубленным изображением.