Воротник, короткий на спине (под париком), спереди его прямоугольные концы украшались широким кружевом. Завязывался такой воротник золотыми или шелковыми шнурами с кисточками или бантом из лент. Был в моде во времена Людовика XIV (1638 – 1715 гг.), сохранился в одежде протестантских священников.



Особый фасон одежды со специфическим кроем рукава (при котором рукав составляет с плечом одно целое), впервые применённый командующим британскими войсками в 1854 г. в Крыму Фицроем Джеймсом Генри Сомерсетом Регланом (1788-1855 гг.). Такой крой одежды позволял уменьшить проникновение воды в плечевых швах. По другой версии, лорд, вернувшись домой после Крымской компании, заказал портному просторное пальто, позволяющее скрыть отсутствие руки.



В середине XVIII в. в Англии длинный двубортный пиджак, с высоким разрезом на спине, использовался в качестве костюма для верховой езды. Во Франции его стали использовать также и как обычную уличную одежду.

В XIX в. это был самый популярный вид одежды, вскоре он был подхвачен женской модой, и рединготом стали называть женское пальто особого покроя, напоминающее этот длинный пиджак.


Узкие мужские брюки, обычно для верховой езды, плотно обтягивающие ноги.



Во второй половине XVII в. во Франции род короткой юбки или штанов, которые надевали на о-де-шосс. Широкие ренгравы падали складками, заканчивались бахромой, оборкой или вышитой каймой, украшались пучками лент "ля-птит-уа" по бокам; внизу виднелись кружева канонов. Названы по имени голландского посла в Париже Рейнгрэва ван Сальма.



Женская сумочка на длинном шелковом шнуре, украшенная вышивкой; надевалась на руку. Появилась в начале XIX в. В женских платьях карманов не было, поэтому и вошли в моду сумочки в виде корзиночки или мешочка; они получили название "ретикюль" (в переводе с латинского "плетеная сумка"), но в насмешку были прозваны "ридикюлями" (в переводе с французского "смешные").



Обобщающее понятие, появившееся во Франции в XIII в. и используемое на протяжении долгого времени для обозначения различной одежды. В XIII в. это любая верхняя одежда. В начале XVI в. это верхняя накладная мужская одежда с широкими рукавами, отложным квадратным воротником и множеством складок. Долгое время пользовалась спросом у людей старшего поколения.
Знатные дамы носили платье – «роб» с узким лифом, талия которого обозначалась сразу под грудью. Спереди платье роб, как и киртл, имело длинный разрез, который прикрывался широким жестким поясом, различной ширины. Ниспадающая из-под пояса широкая юбка, длиной своей превышавшая рост и заканчивалась довольно большим шлейфом. Рукава шили - узкие или широкие. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором - украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка.

Женские одеяния необычайной длины требовали умения двигаться в них. Так у представительниц прекрасного пола выработался жест придерживать в кулаке правой руки часть подола верхнего платья спереди. Длинный шлейф заставлял торс отклоняться назад, выставляя вперед живот. Часто длинный шлейф «подтыкали» сбоку, цепляя за пояс платья. Руки, сложенные на животе, подхватывали и придерживали длинный подол. Лиф и подол платья оторачивались либо мехом, либо контрастной тканью.
Существовали роб и без шлейфов, с полукруглыми вырезами, вырезами на спине и т.д., но чаще всего парадные платья придворных дам предполагали шлейф. Длина шлейфа была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе. Так, королева имела право носить шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 см), герцогини, принцессы — в 8 локтей, и т.д. до одного локтя.
Таким образом, вся одежда француженок своим силуэтом подчеркивала «движение вверх». Бретонки же ввели в моду роб совершенно другой формы. Устремление «вверх» сменилось спокойным движением «вниз». Рукава роб расширяются к низу, линия талии опускается на естественное место, шлейф укоротился.

Да и само верхнее платье «роб» стало существовать в нескольких вариантах. Платье делалось отрезным по талии, с плотно прилегающим лифом, но не стягивающим естественную линию талии. Лиф был столь узкий, что с боку начали делать шнуровку. Вырез на платье стал П-образным. Спереди роб получило длинный продольный разрез, который был либо по центру, либо находился сбоку. Рукава могли быть совсем короткие и узкие, длинные и узкие, либо наоборот, сильно расширяющиеся к низу.
Роб мог и не иметь разрезов. Шлейф делался гораздо более коротким, чем было принято у француженок.
Также роб мог быть и распашным. Сверху до низу делался разрез, и платье надевали поверх киртла наподобие халата. Рукава в таком случае имели широкие отвороты, отделанные мехом или контрастной тканью.
Роб обязательно сажали на подкладку или подбивали мехом.


В XVI в. длинная верхняя мужская одежда, сделанная из тяжелого сукна, с широким отложным воротником и с рукавами, имевшими большие буфы.


В IX-XIII вв. в Европе одежда без рукавов типа жилета, носили в холодное время.


В XVII в. мужская широкая одежда для путешествий, с большим воротником, на застежке.


Стёганая женская накидка, которую носили с XVI по XIX вв..




Башмаки на деревянной подошве или выдолбленные из дерева. Они украшались различным образом (даже инкрустацией). В основном, сабо носили крестьяне. Если крестьяне уничтожали урожаи хозяев - это называлось саботажем. Сразу после Французской революции (1789 - 1794 гг.) многие люди, сочувствующие новому режиму, оделись в сабо.


Дорожный мешок, матерчатая сумка; мешковатое дамское пальто прямого покроя, представляющее собой самый простой фасон, который легко приспосабливается к изменениям моды. Сак мог иметь застежку спереди, мог просто заходить одной полой на другую, он был однобортным и двубортным, его можно было носить с поясом.



Вид дорожной сумки с запором.


В переводе с французского "тайная" - третья нижняя юбка, надеваемая под фрипон.



В XV в. мужская одежда сенаторов из фиолетового сукна, сходная с тогой, но с расширенными книзу рукавами. Её носили при исполнении обязанностей. В особо торжественных случаях её делали из парчовой ткани.
Симару различных цветов носили тогда и все итальянские женщины. Она напоминала плащ, в который женщины драпировались по своему вкусу, как в тогу. Симара состояла из трех кусков ткани; один, заложенный в складки, спускался по спине, два других - спереди. Бока симары не сшивались, и поэтому пояс можно было завязывать так, чтобы спинка была свободна. При ходьбе спинку красиво перебрасывали через руку.

К концу столетия симара становится одеждой типа распашного тюника. Во второй половине XVI в. симару стали делать распашной одеждой без рукавов, с застежкой, с узким, облегающим лифом и с обычно свободной спинкой. Застегивали её, как правило, только на груди. Достаточно долго симара сохранялась в некоторых районах Италии.



В переводе с английского - "одежда для курильщика". В XVII в. курение было в моде, в Англии курили даже в церкви. В середине XVIII в. в Европе стали курить табак в виде сигарет. В аристократическом обществе на балах и вечерах по соседству с основным залом обычно имелись отдельные комнаты для курения, куда удалялись мужчины, так как курящие женщины в то время встречались крайне редко. Чтоб как можно меньше переносить запах табака из курительной комнаты, входящие туда мужчины надевали специальные smoking jacket — («курительный жакет»), который снимали, выходя из курительной комнаты. Этим джентльмены пытались угодить дамам. Английский государственный деятель Дизраэли (1804-1881 гг.), бывший светским человеком и большим франтом, придумал экзотический туалет для курения: шелковый халат с длинным воротником-шалью, сделанным из блестящей ткани, на голову надевалась небольшая шапочка с кисточкой; как смокинг, так и шапочка должны были защищать одежду и прическу от скверного запаха табака.
Постепенно смокинг превратился в мужской вечерний элегантный костюм, у которого всегда делают шелковые отвороты. Вначале смокинг шили только черного цвета, затем появились темно-синие, темно-зеленые, коричнево-красные и белые смокинги, - неизменными остаются только блестящие отвороты.
При курении сигар считается верхом неприличия стряхивать пепел с сигары; столбик пепла должен выбирать момент для падения по своему усмотрению. Поэтому пепел часто падает на костюм. С атласных лацканов смокинга пепел стряхивается легко, не оставляя следов.


В XII в. женский плащ в виде мантии.


Во второй половине XVI в. женская обувь на деревянных подставках цокколи, заимствованная из Италии.



Специальная шляпа с отверстием, созданная в Италии в Эпоху Возрождения: она скрывала лицо от солнца и одновременно способствовала обесцвечиванию волос, которые укладывались на поля этой шляпы. Это делалось потому, что важнейшим условием красоты в это время были белокурые волосы.


В XII в. женская одежда со шнуровкой на груди, сделанной затем, чтобы можно было видеть прозрачную, вышитую шелком и золотом рубашку.


В XVII в. специальная кожаная пластинка, к которой крепились ремешки, удерживающие шпоры.


В XVI в. во Франции верхняя мужская одежда свободного покроя с большим воротником, иногда квадратным. Аналог немецкого шаубе.



В XII веке длинный и просторный плащ-нарамник, похожий по покрою на пончо и часто украшавшийся гербом владельца. Обычно сюрко был длиной чуть ниже колена, имел разрезы в передней и задней части, без рукавов.
Этот плащ рыцари носили для защиты кольчуги от нагрева солнцем (что характерно, во время крестовых походов у рыцарей появилась мода для защиты от солнца носить поверх шлема арабскую куфию, которая в рыцарском варианте называлась намет и была гербовых цветов).
Сюрко также служило во время плохой погоды, защищая легко разъедаемые ржавчиной кольца от дождя и грязи, а также от крови во время сражения. В конце XIII века под сюрко начали крепить металлические пластины, такое сюрко называлось Coat-of-Plates и представляло собой раннюю бригантину.
Сюрко с капюшоном носили и монахи.
Также во второй половине XIII в. так называлась верхняя мужская и женская цельнокроеная одежда, сильно расширенная книзу, имевшая несколько вариантов: с рукавами до запястья, с полудлинными рукавами, с откидными рукавами и совсем без них.

Наряду с сюрко, имеющему узкий лиф, существовала женская одежда из мягких тканей свободного покроя: широкая, собранная в сборки или заложенная в складки; она носилась с поясом, который подчеркивал талию, один конец его спускался спереди.
Сюрко имело разрез, скреплявшийся специальной брошью-аффиш. Рукава были узкие и застегивались на множество пуговиц или зашнуровывались. В XV в. в Италии одежду, подобную сюрко, стали называть симарой.



Мужская верхняя одежда, появившаяся в XIV в.. Претерпевая различные изменения, сюртук просуществовал до начала XX в.. В XIV в. это тёплая мужская одежда на меху, прообраз мужского сюртука XIX в.. В XVII в. это род жюстотора с застежкой донизу и костюм для охоты, ниже колен, прямого покроя, с разрезом на спинке и небольшим воротником, с застежкой спереди. В XVIII в. это деловая одежда. В 90-е гг. XIX в. пиджак начинает вытеснять сюртук и окончательно побеждает в начале XX в..




Коробочка для хранения нюхательного табака. В XVIII в. кроме курения табака, появилась другая пагубная привычка, считавшаяся, однако, более элегантной: нюхание табака. Произошло это, главным образом, благодаря английской королеве Виктории и её супругу, которым, вероятно, не нравился табачный дым. Привычка нюхать табак быстро распространилась по Европе, и для хранения нюхательного табака потребовалась какая-нибудь очаровательная вещица - так появилась табакерка, и мгновенно стала не только модным предметом обихода, но и прекрасным подарком.

Их изготавливали из драгоценных материалов: из золота с бриллиантами и иными драгоценными камнями, и из папье-маше, из черепахового панциря, и из бересты, из галюша (акульей кожи), и из стали, из серебра и слоновой кости, из патинированной бронзы и из фарфора.
При изготовлении серебряных табакерок использовали различные приемы украшений: чеканный и гравированный орнамент, чернь, позолоту, появились серебряные табакерки, на которых были искусно скомпонованы виды городов.



В XIII-XV вв. короткий плащ с расширяющимися, несшитыми по боковому шву рукавами. Костюм герольда, пажа.


Первоначально большая салфетка, которой прикрывалось дамское платье за столом во время еды. Позднее - декоративный платок, золотая или серебряная сетка. В XVII в. так называли фартук - богато декорированный съемный перед, который прикалывался булавками к юбке.



В XIII - XV вв. круглые щитки на обруче, модном головном женском украшении, который надевался поверх платков.
Волосы закручивались над ушами в виде "улиток", которые покрывались украшением в виде выпуклого полушария или щитка, то есть темплета. Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову. Часто "улитки" из жгутов волос покрывались тонкими золотыми сетками - таким образом, каждая "улитка" имела свой золоченый "домик". Волосы в сетках имели вытянутую или округлую форму в зависимости от укладки.
198. ТОК (фр.) - небольшая шляпа с высокой тульей, первоначально мужская. Во Франции появилась в XV в., в Италии - в XVI в.. Элемент мужского и женского костюма второй половины XVI в.. С XIX в. это уже невысокая округлая женская шляпа без полей из фетра или не слишком пушистого меха, в таком виде сохранилась и по сей день.


В XII в. мужской головной убор в виде парчовой ленты, украшенной драгоценностями; носили вокруг головы.



Шляпа с полями, сдавленными в трех углах, - деталь мужского костюма во времена Людовика XIV; была украшена галуном или перьями.
Прообразы треуголок — большие и объемистые шляпы, которые чаще всего были широкобортные и широкополые. Широкие поля мешали военным запрокидывать голову и были помехой, когда на плече лежало громоздкое ружье. Края шляпы постепенно подгибались, пока не появился принципиально новый, прогрессивный фасон — с тремя загнутыми полями.
Надевать на парик, обычно напудренный, её было неудобно, поэтому чаще всего её носили подмышкой, В период рококо её стали носить и женщины. В XVII-XVIII вв. - часть униформы. В конце XVIII в. её сменила двууголка.



Уже давно является предметом украшения, модным аксессуаром (не говоря уже о практическом значении), В конце V в. до н.э. Геродот описывает вавилонскую трость с декоративной ручкой. В конце XVIII в. на трость, доселе бывшую в безраздельной власти мужчин, обратили внимание и дамы, и во Франции появились декоративные дамские тросточки, как модный дамский аксессуар.


Верхняя часть двойной женской юбки; костюм танцовщиц в виде лифа и длинной пышной юбки из легкой упругой ткани.



Пышная сзади юбка на каркасе, характерная для женской одежды 80-х гг. XIX в.. Эффект достигался с помощью специальной подушечки (она также называлась турнюр), которая подкладывалась под платье сзади ниже талии, на особой формы каркас из металлических обручей, китового уса и др. Надетая на этот каркас юбка пышно топорщилась сзади. Турнюр пришёл на смену кринолину.