Верхняя одежда феодалов в эпоху позднего средневековья, существовавшая в двух основных видах. Широкий и длинный, с широкими колоколообразными рукавами упелянд предназначался для торжественных случаев, короткий - для танцев, прогулок и езды верхом. Упелянд появился в конце XIV в. и просуществовал в различных вариантах почти сто лет. Женский упелянд был всегда длинный и со шлейфом.
Также упелянд был свидетельством благородного происхождения. Это была одежда дворянства, и носить его на рубеже XIV-XV вв. могли только дворяне.
Позднее некоторые упрощенные варианты упелянда (т.е. из материалов подешевле, менее пышные, с прямыми рукавами, скромной отделкой) появились в гардеробе зажиточных горожан.
Как и большая часть гражданской моды конца XIV в., упелянд возник сперва, как элемент военного комплекса и уже после появился в светском костюме.

Упелянд довольно быстро вошёл в моду. Он мог принимать различные формы: длина варьировалась от уровня бедра до пола, рукава могли быть как широко расклешёнными, достигавшими земли, так и сужающимися к запястью «мешками» (такой вариант нередко использовали в качестве «карманов» для хранения вещей). Различными были и способы украшения: одним из самых частых были фестоны, украшавшие подол и край, а с 1400 г., и пройму рукава. Не редкой была оторочка (подбивка) мехом. Также упелянд украшали тканой тесьмой и вышивкой.
Постоянным в упеляндах остается неприталенный силуэт, высокий воротник, который нередко (особенно женщины) носили расстегнутым, демонстрируя нижнее платье, и широкие рукава. Чаще всего упелянд имел пуговицы или шнуровку спереди до середины груди.

Упелянд сажался по фигуре лишь с помощью пояса, собираясь при этом многочисленными складочками. В XV в. складки стали искусственно закреплять изнутри, придавая им постоянную форму. Пояс мог быть широким, особенно на парадных платьях. Повседневные же могли носить и с поясом обычной ширины. Независимо от ширины, пояс носился на завышенной линии талии, особенно широкие разновидности - совсем под грудью.
Широкие пояса нередко украшали крупными пряжками ювелирной работы. Их могли носить как спереди по центру, так и сзади по центру или на боку.
Пояс мог быть достаточно длинным. В этом случае его чаще застегивали сзади, а украшенный блочками хвост спускали вдоль шлейфа. На миниатюрах можно встретить изображения сидящих знатных дам, за спиной которых змеится хвост пояса.
Самыми популярными тканями для их изготовления служили бархат и шерсть. Встречаются также шелковые упелянды. Но, в отличие от современного текстиля, шёлк, шедший на их изготовление, по своей плотности не уступал шерсти тонкой выделки.



В XVI - XVII вв. тоже, что вертюгаль; позже - юбка с фижмами, овальный кринолин, расширяющийся по бокам.



Ложная юбка, богато декорированный съёмный перед, который прикалывали булавками к верхней юбке во французской моде XVII в..
Начиная с эпохи средневековья передник, становится практически постоянной принадлежностью рабочей одежды. Повседневное платье во время работы следовало чем-то прикрывать. Передник носили кузнецы, сапожники, повара… Цеховые мастера считали передник неотъемлемой частью своей профессиональной одежды.

Женский передник со временем стал принадлежностью туалета замужней женщины. В XVI в. два передника составляли юбку. Он так же украшал жён именитых горожан. В Германии жёны бюргеров носили фартуки (белые или цветные), иногда даже двойные (спереди и сзади).
Передник периодически входил в моду среди высших слоев населения. Француженки во времена правления Людовика XIV (1660-1710) дома и на прогулке повязывали маленький передник с богатой отделкой по краю. Иногда, правда, желая отдать дань моде, женщины совершенно не задумывались над тем, насколько комично это выглядит. По примеру городской знати стали расшивать и всячески украшать свои передники крестьянские девушки. Хитрая на выдумку европейская мода изобрела несколько видов передников для разных случаев жизни. Так, например, уважающая себя европейская женщина, когда выходила к столу, обязана была прикрывать платье большой салфеткой. Так появился специальный передник – таблье (от французского слова «стол»). Другой тип передника с похожим названием – таблион, но совершенно иной по назначению. Это передник для особо торжественных случаев, пришиваемый к плащу спереди и сзади. Он был заимствован из церемониальной византийской одежды и для императора делался из шелковой парчи с узором, а для придворных – из гладкой, одноцветной материи, но затем освоился с новой для себя ролью модного аксессуара.

Фартук (запон) - один из самых главных символов в масонстве, а также ритуальный предмет и атрибут масонских регалий. Изначально это фартук строителя (вольного каменщика) — крайне незатейливый и лишённый всяческих украшений. Позже был заменен на белую овечью шкуру (белый кожаный фартук), каковым
и является в наше время. Каждый посвященный в масоны получает белый фартук, который он должен носить в ложе.



В XIX в. наголовное украшение: узкая ленточка с драгоценным камнем посредине. Название получила от прозвища возлюбленной Франциска I (1494-1547гг.), Прекрасной Ферроньерки.
Согласно легенде, король влюбился в жену парижского адвоката Луи Феррона. Королевская воля, сила и угрозы – женщина была вынуждена стать фавориткой Франциска. Лопнувшую от возмущения и переживаний на лбу жилу (по другой версии, это был шрам от удара королевской руки с перстнем) госпожа Феррон стала скрывать под украшением, большим драгоценным камнем в оправе, помещённым в центре лба и удерживаемым тоненькой цепочкой, обхватывающей голову.
«Прекрасная Ферроньера» - женский портрет в Лувре, считающийся работой Леонардо да Винчи или его учеников.



Металлическая застёжка для одежды, которая употреблялась почти повсеместно в Европе, начиная с бронзового века и кончая ранним средневековьем. Застёжки эти имели самые разнообразные формы (дисковые, квадратные, фигурные и т.п.) и оформление (инкрустация камнями и эмалью). Фибулы представляют большую важность для археологии, помогая установить временные границы тех или иных захоронений.
На светской одежде фибулы, как застёжки плащей и накидок, сохранялись до XIII в.; в одежде духовенства - дольше.
На смену большим роскошным фибулам постепенно, с зарождением рыцарственного культа дамы и связанной с ним куртуазной любви, приходят аграфы.



Юбка на каркасе, появилась в Англии в 1711 г.; прямо в платье вшивались пластины китового уса или ивовые прутья. В 40-х гг. в Англии появились овальные фижмы, их стали надевать под нижнюю юбку, причем они были сделаны на шарнирах, чтобы их можно было свободно поднимать.

Юбка с фижмами подчеркивала тонкость талии и делала фигуру (вместе с корсетом) похожей на два треугольника с вершинами в области талии. Существовали до 80-х гг. XIXв., на смену им пришёл кринолин.



Деталь женского туалета конца XVIII в.; косынка; кусок ткани, кружеве, который прикрывал шею и плечи и скреплялся на груди. Появился в одежде французских женщин нижних и средних слоёв общества. Фишю прикрывал популярный в то время глубокий вырез на дамском платье, согревая и обеспечивая пристойность облика. Однако часто дамы пользовались фишю так, что платок скорее открывал или выгодно преувеличивал женские прелести, нежели скрывал их.



Английский суконный сюртук с вырезанными полами спереди и узкими длинными фалдами сзади. Вошёл в моду в 70-х гг. XVII в. Такими особенностями своего вида фрак обязан тому, что он был первоначально элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. Кроме того, тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привёл к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев.
Во времена Великой французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щёк.
Во Франции его шили из шёлковой ткани и покрывали вышивками - такой фрак служил парадной одеждой.



Широкий рифлёный крахмальный белый воротник, плотно прилегающий к шее, брыжжи. Этот воротник в виде кольца обрамлял шею до самых плеч. Держался он только на специальном металлическом каркасе. После 1580 г, вырос до таких размеров, что получил название "мельничный жернов". Именно ему мы обязаны появлению столовых приборов с длинной ручкой, он достигал огромных размеров и продержался долгое время во всей европейской моде.


В переводе с французского "шаловливая" - средняя из трех юбок, надеваемая на секрет (в женской одежде XVII в.).




Мужская шляпа из фетра с высоко загнутыми полями и лентой по тулье. Производство шляп такого фасона началось в Бад-Хомбурге на шляпной фабрике Филиппа Мёккеля. Переломным в судьбе шляпы стал визит в Хомбург наследника британского престола, будущего короля Эдуарда VII 29 августа 1882 г.. Эдуард увидел шляпу местного производства у своего племянника, кайзера Вильгельма II, носившего зелёный хомбург к охотничьему костюму, и заказал себе у Мёккеля хомбург в традиционном элегантном сером цвете. Новый фасон мужской шляпы быстро вытеснил царившие повсеместно цилиндры и котелки.


В XVI в. в Германии широкий длинный женский плащ.




В XVI в. деревянные подставки, которые носили женщины для увеличения роста; это было необходимо для уравнивания пропорций костюма (чтобы удлинить ноги).
В итальянские цокколи («коровьи копытца») нога помещалась в дополнительной обуви. Женщина только чрезвычайно медленно могла передвигаться от гондолы до родного палаццо. Трудность состояла в том, что высота платформы достигала иногда полуметра. Цокколи не всегда были данью моде. Их часто надевали только ради того, чтобы не выпачкать в болотной грязи богато украшенный подол платья.




Первые небольшие часы для индивидуального пользования появились в Европе в XVI в.. В начале XVI в. Петр Генлейн из Нюрнберга изготовил несколько часов с использованием в их механизме ходовой пружины. Очень скоро такие часы стали изготавливать во многих городах Европы.
Во второй половине XVI в. были созданы миниатюрные "карманные" часы, которые носили подвешенными на цепочке на шее.
Первые экземпляры часов имели только одну стрелку - часовую. Время обозначалось на циферблате римскими цифрами. Циферблат закрывался крышкой, иногда ее делали резной, и тогда сквозь прорези можно было видеть движение стрелки.
После 1650 г., в часах появляется минутная стрелка, а на циферблате - второй ряд цифр, арабских, для обозначения минут. Во второй половине XIX в. появляется секундная стрелка.
В течение XVI - XVII вв. часто меняется форма часов: их делают восьмиугольными, квадратными, овальными, в виде книг, крестов, бутонов цветков, фигурок животных. Брат Людовика XIV заказал себе даже маленькие часы-пуговицы, а ведь для камзола и жилета их требовалось от 30 до 70 штук на каждый.

Часы стали украшением костюма, это была совместная работа часовщиков и ювелиров, настоящее произведение искусства. Они украшались эмалями, драгоценными камнями, жемчугом, орнаментами из золота.
С 30-х гг. XVIII в. часы стали носить на шатлене, с помощью крючка шатлен крепили к поясу одежды. Часовой футляр и шатлен изготавливали из одного и того же материала и украшали одинаковыми рисунками.
В последней четверти XVIII в. модными стали часы-театр. Их выполняли французские и швейцарские мастера, Когда внутри часов звучала музыка, пары начинали вальсировать, а фигурки дирижера и арфистки двигать руками.
Во второй половине XVIII в. стали изготавливать плоские часы. В течение XIX в. их заводили уже не ключом, а специальной головкой.
С начала своего существования часы, как и другие аксессуары, по своему виду и украшению должны были соответствовать стилю той эпохи, в которой они были сделаны.



Женский головной убор, появившийся в средние века и получивший широкое распространение. Характерная черта моды XV - XVI вв. - огромное разнообразие форм: в виде венца, башни, на проволочном каркасе, целиком закрывающие волосы или закрывающие только темя и т.п. Как модный женский головной убор, существовал до XVII в. (хотя время от времени вновь привлекал внимание дам; так, около 1840 г, во Франции чепец был в большой моде и его носили при всяких туалетах); как деталь национального костюма, у некоторых народов сохраняется и поныне.
Чепец а-ля Мария Стюарт - чепец с выступающим на лоб углом; назван в честь шотландской королевы (1542-1587 гг.).
Чепец в виде "паруса" - модный головной убор XV в..


Длинное мужское пальто с бархатным воротником и потайной застёжкой, обычно черного цвета. Названо по имени графа Честерфилда.



Изделия машинной или ручной вязки (первоначально шитые), надеваемые на ноги и заходящие за колено.
В одной из гробниц фараонов был найден детский вязаный носок. Большой палец был вывязан отдельно, так как в то время носили обувь, похожую на нашу пляжную. В V в. вязание процветает на Востоке и примерно в IX в. попадает в Европу, где до этого времени чулки шили из полотна и тонкой кожи. В Европе появляются вязаные чулки. Их носили и короли, и их свита. В Испании только в XVI в. получили признание вязаные чулки, и английский король Генрих VIII получил оттуда в качестве дорогого дара пару чулок ручной вязки.

Чулки были необходимым предметом одежды, в XVII и XVIII вв. в холодное время мужчины надевали сразу 12 пар чулок. Известно, что тогда, как правило, вязанием занимались мужчины, а не женщины.
В 1589 г. гальвертонский священник Уильям Ли изобрел первую вязальную машину, но английская королева Елизавета I отказала ему в патенте, так как чулки, связанные на этой машине, показались ей толще сшитых из шелка, и посоветовала изобретателю зарабатывать деньги честным трудом.



Тканое или вязаное полотнище разного вида и размера, прикрывающее плечи, первоначально это полоса материи восточного происхождения. Ещё в XV в. в Кашмире делали тонкие шали из шерсти тибетских коз. Во времена Директории, после египетской компании Наполеона, кашемировые шали появились во Франции, и с легкой руки Жозефины Богарне, супруги Наполеона, которая была тогда законодательницей французских мод, кашемировая шаль постепенно вошла во всеобщее употребление не только во Франции, но и во всей Европе. Будущая императрица имела в своем гардеробе до 400 шалей и носила их на платьях, использовала как покрывала, делала подушки для своих собак. Дорогая кашемировая шаль оставалась в моде до коронации Луи-Филиппа, когда англичане пустили в продажу дешевую подделку под настоящую кашемировую шаль. В Индии эти шали и по сей день пользуются почётом.


В XVI в. верхняя мужская распашная одежда с одним или двумя рукавами, скрепленная в нескольких местах драгоценными пряжками. Одежда типа казак.



В XII - XV вв. род капюшона с длинным "хвостом". Под шаперон надевали маленькую круглую шапку или шляпу с большими полями. В XIV в. так назывался головной убор в виде одного или двух длинных кусков ткани, уложенных вокруг головы подобно тюрбану, при этом концы спускались на плечи.



Богато декорированная дамская шляпка, вошедшая в моду в конце XVIII в.; могла носиться с вуалью, которую завязывали под подбородком.


В XIII в. женский головной убор типа венца, который надевали знатные женщины на узкую белую повязку, покрывающую лоб, прическу и подбородок.


В XIII в. мужской головной убор в виде обруча, украшенного цветами.


В XIX в. шляпа с жесткими полями для вечерних прогулок; в Англии, а затем и в Европе, с полей спускали длинную вуаль, которая заканчивалась кружевом.



Цепочка для украшений; специальная цепочка для часов. Шатлен в XVIII в. часто представлял собой богато украшенную орнаментами, драгоценными камнями, эмалями, резьбой цепочку, состоящую из широких звеньев.



Верхняя мужская одежда первой половины XVI в., в Германии верхнюю часть рукавов делали громадным буфом. Одежда подобного покроя была распространена в большинстве стран Западной Европы этого времени.


Во времена раннего средневековья льняная рубашка.



В 50-х гг. XIX в. - название вставки, закрывающей вырез лифа, в повседневных платьях имела крахмальный отложной воротничок; манишка.
В XVII в. мужская небольшая мягкая куртка из тафты на подкладке; её носили поверх рубашки из тонкого полотна.



Удлинённый конец платья, один из самых элегантных элементов торжественного дамского туалета. Он придавал фигуре стройность, подчеркивал знатность. В период поздней готики его ввела в моду знаменитая красавица Агнесса Сорель (1422 – 1450 гг.).
В XVIII в. шлейф на придворных платьях обычно состоял из отдельного куска ткани и крепился к плечам или талии. Длина шлейфа зависела от знатности особы, которая его носила.



С XII в. длинные, облегающие ногу чулки-штаны из ткани, часто из материи разного цвета. В XVII в. - см. Панталоны.



В XIV в. мужская верхняя одежда для верховой езды и путешествий, типа манто.




Нижняя юбка из волосяной ткани, надевавшаяся под платье, чтобы придать ему пышную колоколообразную форму. Кринолин появился во Франции в среде имущего населения в 40-х годах XIX в. и быстро распространился в других странах Западной и Восточной Европы. В середине XIX в. кринолином называли также широкую юбку из плотной ткани с вшитыми в неё обручами из стальных полос или китового уса (ширина в подоле достигала 6-8 м). К началу 70-х годов XIX в. кринолин вышел из моды.



Полезные ссылки:
 Русанов В. А. «Энциклопедия старинной одежды»

 Иллюстрированная энциклопедия моды

 История одежды от древности до наших времён 

 Ренессанс

P.S. На этом данную серию публикаций считаю законченной.
Если Вас интересует одежда какой-то конкретной страны или эпохи, рекомендую пройти по третьей ссылке (История одежды от древности до наших времён).