Элемент окончания рукавов, обшлаг. Это может быть полоска ткани, пришитая к рукаву, может быть оборка, которая образуется из самого рукава, собранного в сборку за несколько сантиметров до конца. Часто манжеты являлись декоративной частью одежды и представляли собой ниспадающий каскад кружев. Отделка манжет непременно связана с отделкой воротника.
«Иметь манжеты» — когда-то это выражение означало «бояться». Произошло оно в XVIII в. в студенческой среде, когда владелец больших красивых манжет не мог отличиться в драке, опасаясь испортить свои прекрасные манжеты. В конце XVII века понятие манжеты распространилось из Франции по всей Европе; в то время оно обозначало модную кружевную оборку на рукавах, появилось же оно впервые в XVI столетии.
Манжетой также называется элемент окончания низа брюк. Например, на брюках-гольф манжета в виде полоски ткани с застежкой.


В XVIII в. зимняя женская одежда. Длинная накидка на застежке с капюшоном и небольшим воротником-пелериной, в боковых швах имела прорези для рук. Иногда её делали на меху.


В XVIII в. длинная летняя косынка: если её носили на голове, то концы завязывали на груди, а если косынку набрасывали на плечи, то, перекрестив концы спереди, завязывали их на спине.



В Испании в эпоху Возрождения женская, чаще кружевная накидка, покрывающая голову и верхнюю часть фигуры, иногда спускалась до пола.
Предположительно, ведет свою историю со времен арабского завоевания Испании и является потомком чадры.
Издревле мантилья считалась простонародным убором и была распространена среди низших классов. Только в XVIII в. она вошла в моду и проникла в обиход аристократии, чтобы со временем превратиться в символ традиционализма и атрибут Испании. В качестве элемента женского гардероба мантилья громко заявила о себе в XIX в.: просторный фасон позволял дамам носить ее поверх кринолина. Популярностью пользовались два варианта: из дорогостоящего меха, в дополнении к вечернему наряду, или пелеринка – доходящая до талии круглая накидка, надевавшаяся на пальто. При королеве Изабелле ношение мантильи стало обычным и повсеместным, но ближе к концу XIX в. она постепенно стала устаревать и замещаться завезенными из Европы шляпками. Но ей еще предстояло стать главной героиней исторического события, которое вошло в анналы как «заговор мантилий». В «Национальных эпизодах» Бенито Переса Гальдоса подробно описывается демарш националистически настроенных дам высшего света, которые в начале 1870-х вышли на что-то вроде демонстрации, демонстративно напялив мантильи в пику королевской чете иноземцев, итальянцам Амадею I и его жене Марии-Виктории.

Выполненная из тюля или кружев типа блонд или шантильи, мантилья часто закрепляется на высоком гребне, желательно черепаховом. Считается, что ношение гребня «набекрень» вульгарно и кафешантанно. Согласно правилам этикета, приличные женщины втыкают гребень в прическу вертикально, а не сбоку. Затем следует принять правильную позу: головка наклонена влево, мантилья покрывает правое плечо, или наоборот, головка слегка вправо, мантилья влево. Внимание: мантилья ни в коем случае не должна быть длиннее юбки, гребень должен быть полностью закрыт тканью. Ношение мантильи подчиняется определенным правилам. Утверждают, что в старину белые мантильи носили незамужние девушки, а черные замужние женщины.



Верхняя одежда, которая на протяжении веков меняла свой вид. В XIV в. это мужская верхняя одежда, плащ в форме полукруга с вырезом на шее, спереди скреплялся пряжкой или завязками, хотя обычно его носили, сдвинув скрепленные края на правое плечо. В XVI в. это мужская верхняя одежда, плащ в виде полного круга с разрезом по диагонали и круглой горловиной, с прямоугольным воротником и завязками. В такой плащ можно было красиво драпироваться. Шили его из сукна, бархата, ворот и края отделывали галуном. В XVII в. это женская верхняя одежда; манто могло быть маленьким, как пелерина, или большим, закрывающим всю фигуру. В 1650 г. это съемная юбка со шлейфом, её драпировали по бокам и закалывали аарафами. В начале XIX в. - женская верхняя меховая одежда, полудлинная, свободная; часто каракулевое манто отделывали соболем.



В XVI в. женская выходная одежда: распашное от шеи платье, не имевшее талии, шилось из парчи, атласа или бархата Высокий стоячий воротник поддерживал фрезу. Под сборки коротких рукавов подкладывали жесткий валик - мауатр. Название произошло от мавританской одежды типа длинного приталенного кафтана.



Специальная накладка с вырезами для глаз, закрывающая лицо. Полумаска - маска, прикрывающая верхнюю часть лица; зачастую к ней крепилась кружевная оборка, бахрома, скрывающая нижнюю часть лица. Мода на полумаски во Франции появилась в XVI в. Их делали из бархата и тафты, закрепляли на голове или носили на ручке, как в будущем лорнет. Надевали их во время прогулок, любовных приключений и, разумеется, во время карнавалов.



В XII - XIII вв. в Европе одежда цвета городского герба из двух или более цветов (частей) с нашитыми или вышитыми на ней изображениями герба.



В старину женские полуперчатки без пальцев.
Первоначально митенки использовались для защиты от холода при выполнении работ, требующих подвижности пальцев. Но начиная с XVIII в. митенки стали использоваться как модный женский аксессуар, дамы носили митенки и в помещениях, соответственно митенки выполняли больше эстетическую, а не практическую функцию. Такая мода продержалась и в XIX в.. Использовались как простые вязаные митенки, так и кружевные, причём они могли по длине доходить как до середины руки, так и до локтя.



В переводе с французского "скромная" - верхняя из трех юбок, надеваемая на фрипон. Французская мода XVII в.


Мужская широкая одежда типа плаща с короткими рукавами или вообще без них, иногда подбитая мехом. Была модна в Англии в 30 - 40-х гг. XVI в.



Принадлежность женского туалета: открытый с двух сторон, обычно меховой мешочек для согревания рук. Муфта как самостоятельная модель появилась в Венеции около 1550 г. и распространилась в другие европейские государства. Её прообразом служат длинные узкие воронкообразные рукава, в которых в холодное время года можно было спрятать руки. Во Франции муфты вошли в моду при Людовике XIV (1638-1715 гг.). В XVII-XVIII вв., её носили как женщины, так и мужчины. После Французской революции (1789-1794 гг.) её носили только женщины; впоследствии она то исчезала, то вновь появлялась - изменялась только её форма. Носили муфту обычно на шнурке.



Украшение на лице. Появление первой мушки приписывают одному из фаворитов французского короля Людовика XIII (1601-1642), который заклеил пластырем порез на лице; по другой версии это произошло по вине горничной, которая забыла стереть черную мазь с лица хозяйки, герцогини де Мон-Морийон, и та, отправившись во дворец, произвела такой фурор, что все дамы немедленно украсились мушками.
Следует, однако, заметить, что ещё во времена Галена (знаменитый врач древности, 130-200 гг. н.э.) комплект косметических средств женщины включал, помимо всего прочего, и галий - особую ароматическую смесь для искусственных мушек.
В эпоху рококо мушки были сначала круглой формы. Их вырезали из черного бархата, муара, тафты, со временем форма усложнялась. Стали вырезать фигурки птиц, цветы, даже экипажи. Появились специальные коробочки из золота, инкрустированные перламутром, для хранения мушек.
Зачастую, однако, использование мушек становилось насущной необходимостью, ибо с их помощью можно было скрыть дефекты кожи, как то прыщи и бородавки. Да и в те времена женскую красоту мог в одночасье уничтожить коварный враг — оспа: самые прекрасные лица оказывались изрытыми страшными рубцами, которые не исчезали даже спустя многие годы. Мушки пришлись как нельзя более кстати.
Помимо чисто коррекционной функции, мушка имела огромное значение для придворной красавицы: с помощью этого незначительного кусочка материала можно было даже изменить выражение лица! Приклеенная возле уголка рта, мушка делала лицо как бы …улыбающимся (тогда не приветствовалось всё естественное, настоящее: было правильнее не быть, но казаться).
Каждая приклеенная мушка носила определенное название - в зависимости от места расположения, и демонстрировала окружающим настроение ее хозяина: например, "галантная", "жажду поцелуев" и т.п. Соответствующим образом истолковывалось и сочетание разных мушек.


В XVI в. туфли без задников, которые имели распространение во многих странах. Мюли были элегантными домашними туфлями, надеваемыми в определенное время дня.




В XVIII в. название удобного мужского и женского костюма для прогулок и путешествий первоначально - только для верховой езды. Позже так стали называть утреннюю легкую домашнюю одежду преимущественно женскую, а в настоящее время это ещё и обозначение небрежного, полураздетого вида.
С лёгкой руки мадам де Помпадур в женском костюме той поры большое внимание уделялось нижней одежде — юбке с распашной кофточкой. Дело дошло до того, что наконец-то она превратилась в настоящее произведение искусства: шёлковое, обильно украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Она до того изысканна, что становится предметом гордости дам. Декольте делалось столь низким.
Поздно начинавшееся утро (2-3 часа дня) — оно называлось на светском языке «молодость дня» — изнеженные, утонченные дамы встречали исключительно в неглиже (реже в пеньюаре или пудермантеле). В них же принимали визитёров. Смелые кокетки даже выходили в прозрачном неглиже на прогулку, тем самым привлекая внимание кавалеров.
Один из наиболее изысканных фасонов неглиже был непосредственно связан с мадам де Помпадур. По имени своей легендарной хозяйки оно стало называться «неглиже а-ля Помпадур». Оно застегивалось на пуговицы на предплечье и облегало спину до бедер. В нем дама могла показать всё то, что хотела, и лишь намекнуть на кое-что, что желала скрыть.



Набор принадлежностей для туалета, шитья и т.п. в специальной упаковке, футляре.
Несессер представлял собой ящик или коробку, очень часто из экзотических пород дерева, содержащий максимум необходимых предметов, изящно организованных в настолько малом пространстве насколько это возможно. Наиболее распространенными материалами для изготовления входивших в комплект несессера предметов были серебро, фарфор и хрусталь, нередко для защиты хрупких вещиц использовалась подкладка из шелка или бархата. Соответственно, при их создании высококвалифицированные мастера-ювелиры использовали все свое воображение и изобретательность для разработки сворачивающихся, складывающихся, комбинирующихся меж собой необходимых аксессуаров. При разработке такого несессера учитывался каждый квадратный сантиметр пространства и каждый предмет, помещаемый в него. Как только кейс опустошался, и все его содержимое размещалось снаружи, становилось почти невозможно поверить, что все эти фарфоровые, серебряные – подсвечники, зеркала, расчески, опасные бритвы, флаконы, фляжки, бритвенные принадлежности могли действительно разместится в этом маленьком ящичке. Некоторые модели таких несессеров содержали более сотни предметов.


Охотничья куртка до бедер с двумя складками на спине, спереди большие карманы с клапанами, по талии пришит пояс. Одежда, популярная в конце XIX в., названа по имени лорда Норфолка.



Короткие штаны, иногда подбитые ватой, стеганые, шарообразные, сделанные из бархата, парчи и других шелковых тканей и сукна; элемент мужской моды XVI в. В XVII в. появляется большое разнообразие фасонов о-де-шосс. В середине века это свободные прямые штаны, которые заканчиваются под коленом, снизу их украшают эгийеттами или лентами "ля-птит-уа" - самой модной отделкой того времени.


В XIV-XV вв. кожаный мешочек для денег, прикреплявшийся к поясу; деталь мужского и женского придворного туалета при бургундском дворе.


В XIII-XV вв. женский головной убор, похожий на капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи.



Предполагается, что очки изобрели очень давно. Многие, ссылаясь на писателей древности, утверждали, что очки носили уже римляне. В Европе очки появились в конце XIII в. (Италия). Изобрели их, скорее всего, случайно, так как свойства глаза как оптического аппарата были открыты Кеплером (1571-1630) гораздо позже; более того, лишь 150 лет спустя изготовление очков получило научное обоснование. Во второй половине XIV в. распространились очки с положительными стеклами, в XVI в. - с отрицательными. Делали их, в основном, в Венеции и в Южной Германии. Несмотря на сугубо практическое значение, их зачастую рассматривали как модное украшение, что сказалось на их внешнем виде, материалах и т.п.




Женская наплечная накидка из меха, бархата или другой ткани, В моде появилась в середине 70-х гг. XVII в. Названа по имени принцессы Палатинской, которая однажды, замерзнув, накинула на плечи полоску из соболей.



Первоначально "одежда с рукавами" - в отличие от накидок и плащей, предок современных пальто. В настоящее время так называется верхняя распашная одежда, обычно из плотного материала, по возможности с карманами.


Шоссы, которые получили это название в 40-х гг. XVII в. по имени персонажа итальянской комедии Панталоне. В конце XVIII в. панталоны удлиняются, это заставляет носить их на бретелях (подтяжках), которые становятся частью европейского костюма, В дальнейшем мода вносила разнообразие в мужской костюм, меняя длину и ширину панталон.
Изначально панталоны использовались только мужчинами. Женщины же до XIX в. обходились длинными сорочками и нижними юбками. Дамские панталоны получили распространение только с началом XIX века, тогда же, когда были образованы первые хлопкоочистительные фабрики. В отличие от неприглядных нижних юбок, изготавливавшихся из простой белой ткани без какого-либо декора, панталоны украшались кружевами, лентами и изящной вышивкой. В разные периоды истории длина панталон варьировалась.
В распространенный обиход панталоны ввела Екатерина Медичи. Сделала она это исключительно в корыстных целях. Не будучи красавицей, королева решила очаровать собственного мужа при помощи привлекательных ножек. Она открывала недоступную для окружающих часть тела, когда садилась на лошадь. Панталоны помогли ей привлечь внимание к себе и обрести женское счастье.



Котурны, попавшие в Италию, где их называли "пантофли" - пробковая обувь, в конце XV в. появились во Франции. Вначале это была модная мужская обувь, в XVI в. ее стали носить только женщины. В XIV-XV вв. пантофли на толстой деревянной подошве надевались на модные тогда клювовидные башмаки (пулены во Франции).



Нижняя юбка, натягивавшаяся на китовый ус или на деревянные обручи (в переводе с французского это "корзина"); юбка сплюснута спереди и сзади, край подола имеет вид эллипса.

Родина панье - Англия, в 1718 г. мода попала во Францию: принцесса де Монтань была кривобока и огромное широкое панье помогло скрыть ей этот дефект, - в результате панье вошло в моду. В 1784 г, кто-то залил маслом воланы на панье актрисы Клерон, и она вышла на сцену в гладком платье - через несколько дней панье ушло в архив истории.



Зонтик от солнца.



В английской истории башмаки на деревянной подошве с железным ободом, надевавшиеся поверх обычной обуви для ходьбы по грязи.



Накидка на плечи, обычно не доходящая до талии; воротник в виде такой накидки. Первоначально накидка без рукавов, которую носили паломники. В укороченном виде она появляется в эпоху Возрождения, например, в Испании.



Очки без заушных дужек, держащиеся на носу с помощью пружины, зажимающей переносицу. Появились в середине XIX в., пользовались большим успехом, так как были менее заметны, чем обычные очки.



В начале XIX в. во Франции утреннее женское платье, род капота из легкой ткани; в настоящее время домашняя кружевная одежда.
Такая женская одежда, как пеньюар начинает свою историю в Венеции XVI в.. Предназначался этот вид домашней одежды в первую очередь для утреннего ухода за лицом и наложения макияжа. Обычно шился из бархата и кружев и носил название «рокетти». С самого момента своего появления этот предмет дамского туалета не даёт покоя почти всем представителям мужского населения планеты.
Естественно, что пеньюар превратился в главное оружие обольщения и соблазнения мужчин. Он создавал интимную и чувственную атмосферу. Если дама принимала кавалера в своем будуаре, облаченная в пеньюар, то тем самым она оказывала ему большую честь. Поскольку соблазнительный пеньюар идеально скрывал все недостатки фигуры и открывал ее достоинства, то помогал женщине ощущать себя более раскованной и обаятельной.



В 1815 - 1830 гг. галстук для вечернего фрака, который не завязывается, а скрепляется двенадцатью булавками. В XIX в. носился под открытым жилетом при фраке, смокинге. Съёмный пластрон закреплялся булавками на талии и на спине. Вместе с галстуком, обмотанным разы вокруг шеи и подступающим до мочек ушей и подбородка, полностью закрывал на груди рубашку.



Четырёхугольный кусок ткани; женщины повязывают им голову или накидывают на плечи, мужчины носят на шее.
Платок носовой - имеет очень давнюю историю, но это совсем не тот носовой платок, который мы носим в кармане.
В Древнем Риме платки служили для вытирания пота, назывались они судариум и пинтеум. Но сморкание на глазах у других было не принято и считалось дурным тоном.
В III в. н.э. в обиходе появился платок маппа - им вытирали рот за столом, в него заворачивали остатки пищи.
При византийском дворе платок стал символом чести и знатности, так что только дамы императорской семьи имели право закреплять эти воздушные платочки на левом плече или локте.
В эпоху Возрождения платок появляется в качестве приданого невесты. Он имел разные названия и использовался для различных целей: простой, изготовленный из тончайшего полотна, употреблялся для вытирания носа, фаццопетто - был платком декоративным, модным элементом костюма. Дамы часто держали его в руке, чтобы привлекать внимание кавалеров. Такие платки были очень дорогими и стоили целое состояние.
При французском дворе в XVI в. был известен платок для вытирания слез, а также платок для сморкания. Эти платки были богато украшены кружевом и вышивками.
Платки были сильно надушены, чтобы скрыть запах пота, ведь вместо мытья рук было принято протирать кончики пальцев влажным платком,
Когда появилась мода на нюханье табака, на платках стали оставаться некрасивые пятна, и декоративный платок исчез из обихода: его заменил самый обычный платок, похожий на тот, каким мы пользуемся сегодня. Уже в XVIII в. носовой платок стал массовой продукцией.
В XIX в. в обиходе опять появился маленький шелковый декоративный, богато украшенный платочек, которым можно было красиво утереть слезу.



Украшение из перьев на головных уборах, на конской сбруе.



Часть мужского туалета XV в., необходимая для закрепления чулок. Затем они стали использоваться как украшение в мужском костюме. В средние века кавалеры, у которых подвязки были на виду, соединяя в единое целое чулки и панталоны, шли на всяческие хитрости, чтобы привлечь внимание к этой части гардероба: по-разному их завязывали, украшали вышивками, пряжками, стразами и даже драгоценными камнями. Франсуа Рабле писал, что «подвязка, как правило, была того же цвета, что и браслеты, и сжимала колено со всех сторон». А женская подвязка была исключительно функциональной частью гардероба: с её помощью поддерживали чулки. Тех же, кто пытался выставить «неприличную» деталь на всеобщее обозрение, мог ожидать даже костер. Ведь в те времена считалось, что не скрытая от чужих глаз подвязка — это опознавательный знак ведьм.
В 1348 г. на балу в Кале, устроенном в честь взятия города. Король Эдуард III танцевал с графиней Солсбери, в которую был влюблен, и вдруг заметил, что одна из её подвязок упала. Чтобы спасти даму от смущения и бесчестия, он поднял вещицу и, не обращая внимания на перешептывания окружающих, повязал её вокруг своего собственного левого колена, произнеся ставшую позже знаменитой фразу: «Honi soit qui mal y pence» («Позор тому, кто дурно об этом подумает»).
Фраза, отразившая галантность короля и его особый дар – находчивость, впоследствии стала лозунгом старейшего ордена Подвязки. В него входили двадцать четыре рыцаря, под левым коленом они носили голубую бархатную подвязку, которая символизировала акт благородства мужчины по отношению к женщине. Это была высочайшая честь, оказываемая рыцарям в Англии.
Первой женщиной, имевшей смелость противостоять столь негативному общественному мнению, была маркиза де Помпадур. Она же ввела моду украшать подвязки вышитыми любовными надписями. А заодно и чулки к тому времени из чисто функционального предмета гардероба стали модным аксессуаром. Какая жеманница не приподнимала платье, чтобы показать ножку в шелковом цветном чулке!


В XVIII в. дамская сумочка в виде матерчатого (обычно бархатного) или кружевного мешочка, Названа по имени мадам де Помпадур (1721-1764), фаворитки Людовика XV.



Считается, что пуговицы попали в Европу из Турции примерно 900 лет назад. Эта маленькая вещица изменила покрой мужского костюма: верхнюю одежду теперь не надо было надевать через голову, - она стала распашной и в ней удобно было ездить верхом.
В Европе началась пуговичная эпидемия. Их стали пришивать на мужские костюмы сотнями - уже не ради удобства, а ради красоты. Костюмы стали делать такими узкими, что в них невозможно было сесть, не расстегнув пуговицы.
Самые невероятные пуговицы носили лет 200 назад. В моде были пуговицы диаметром несколько сантиметров. Они покрывались стеклом, под которое вставлялись портреты, цветы, бабочки, но самым необыкновенным были шпанские мушки, переливающиеся как драгоценные камни. Пуговицы заказывали из драгоценных камней, из жемчуга, были пуговицы деревянные, перламутровые, костяные, роговые, кожаные.
Женщины носили вначале мало пуговиц, в основном они пользовались крючками с петлями, но, перенимая элементы мужской одежды (как то лацканы, манжеты, жилеты и т.п.), они далеко обогнали мужчин по количеству пришиваемых пуговиц.



Остроносая мягкая обувь с загнутыми вверх носками. Длина носков была строго регламентирована для различных сословий.
Предположительно, мода на них пошла от Готфрида Плантагенета, графа Анжуйского, который на большом пальце ноги имел нарост, и, чтобы скрыть этот недостаток, он стал носить ботинки с загнутыми вверх носками.
Эффект оказался потрясающим. Уже на следующий день сапожники были завалены заказами на "носатую" обувь; каждый новый заказчик стремился перещеголять предыдущего. Король счел за благо ограничить длину носков в законодательном порядке: обыкновенным гражданам разрешалось носить башмаки с носком не длиннее полфута (15 см), рыцарям и баронам - в один фут, а графам - в два фута.

Размеры обуви стали, таким образом, свидетельством богатства и знатности. Про богатых людей заговорили: "Живёт на широкую ногу (или на большую ногу)!"
Чтобы огромные ботинки не сваливались, модникам приходилось набивать их сеном. Поэтому во Франции, которую эта мода тоже не миновала, родилось и другое выражение: "иметь сено в башмаках"; оно также означает: "жить в довольстве".



В XIII - XV вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами или без рукавов, к ней крепились штаны-чулки. Вначале пурпуэн надевали под военные доспехи (латы), около 1340 г. он стал гражданской одеждой.
В первой половине XVI в. пурпуэн нового фасона шили из шелка или бархата, отделывали вышивкой, украшали разрезами, которые скреплялись пряжками, шнурками, пуговицами и т.п.
Во второй половине XVI в. изменяется фасон пурпуэна - его делают со стоячим воротником, рукава и талия становятся уже, иногда появляются рукава с коротким буфом. По краю воротника выпускают узкий рюш, а позднее небольшую фрезу.
В 60-х гг. у пурпуэна делают выпуклый перед на стеганой подкладке, в который вставляют металлические пластины. Пурпуэн спереди напоминает латы. Постепенно при заниженной талии пурпуэн обрастает "брюхом". В 70-е гг. “брюхо” убирают, а вместо фрезы начинают носить небольшой воротник.
В XVII в. лиф пурпуэна состоял из четырех частей длиной до талии, но спереди он имел мыс; к низу лифа пришивали баску на подкладке или прикрепляли ее лентами с эаийвттами.
Весь мужской костюм отделывали пуговицами - их пришивали около пятисот штук. Края пурпуэна обшивали валуном.
К середине XVII в. пурпуэн имеет более высокую талию, менее узкий лиф, четыре длинных баски и более широкие вверху рукава с частыми продольными разрезами. Иногда рукава сшивают из отдельных лент или делают с одним разрезом спереди.
На полочках иногда баску не делают вообще, в этом случае пурпуэн застегивают только сверху, поэтому внизу полочки расходятся.
В конце XVII в. пурпуэн заменяют брасьером.